English
Stratégia
A legtöbb építő helyhiánnyal küzd, így én is. A hajótest a műhelynek egy 7x3 m-es területén épül, úgy, hogy épp csak körbe tudom járni. Abból indultam ki, hogy ha előbb megépítem a hajótestet, akkor amíg a végén a sok apróságot elkészítem hozzá, folyton útban lesz a hajó. Ezért úgy gondoltam, hogy amit lehet, elkészítek előre kényelmesen és utána fogok neki a hajótestnek. Egyszer tehát elkészült az uszony (svert), kormányszerkezet, orrtőke, fartőke gerinc, merevítő fenékbordák, árboc, vitorlarudak, kormányrúd, evezők, üléspadok, összetoldottam a rétegelt lemez táblákat, ezután következett az építőváz, majd a palánkozás.
Uszony (svert)
A terv szerint kétféle opció adott a svert anyagára: vaslemez, fa. A vaslemez drága, ha csak egy darab kell (táblaméret) plusz lézervágás, tűzihorganyzás, stb. Előnye, hogy 50 kg tömegével tőkesúlyként is működik. A fa egyszerűen elkészíthető, viszont ólombetét kell bele, hogy ne ússzon fel, pontosabban, mivel egy csapon elfordulva nyílik ki a svertszekrényből, hogy egyáltalán leereszkedjen a saját tömegénél fogva. Lehet rétegelt lemezből, vagy tömörfából. A rétegelt lemez mellett szól a stabilitása, ellenben áramvonalasra kidolgozva nem annyira esztétikus. Emellett drágább, mint a tömörfa. Én a tömör tölgy mellett döntöttem. Így készült:
1. táblásítottam a tölgyfát
2. elkészítettem a sablont
3. kivágtam a körvonalat, illetve az ólombetét helyét, furatok
4. megöntöttem az ólmot
5. sikaflex-szel beragasztottam az ólmot
6. kézigyaluval elkezdtem kidolgozni áramvonalasra
7. csiszolás, epoxibevonat, 6 réteg lakk
Kormánylapát
A terv megad egy egyszerű, illetve egy felvonható kormánylapát opciót, én a fertői viszonyokra gondolva az utóbbit választottam. Úgyszintén tömör tölgyből.
1. a sverthez hasonlóan táblásítás, szabás, áramvonalasítás
2. kormánylapát-ház : Az oldalait magam lamináltam tölgy svartni furnérból epoxival. A belső alkatrészek tömör tölgy. Minden sablon alapján készült.
3. majd bepróbáltam a kormánylapátot
4. összeragasztottam és készre munkáltam
Kormányrúd
1. Több rétegből az előre elkészített sablonon formára lamináltam
2. karcsúsítás, vésés, gömbölyítés
3. illesztés a kormánylapát házra
A kész kormányalkatrészek és a svert:
A kormányvasalatot egy helyi lakatos készítette el rozsdamentes acélból.
Külső, belső orrtőke, fartőke skeg
1. a terv alapján egy 20 mm-s rétegelt lemezre elkészítettem a sablonokat. A hajlított rétegragasztott alkatrészeknél figyelembe kell venni, hogy ezek „emlékezettel” bírnak, vagyis a formáról leválasztva egy kicsit visszaugranak. Ezért a sablon elkészítésekor gondolni kell egy kis túlhajlításra, hogy a végén pontos alkatrészt kapjunk. Ennél a hajónál az orr és fartőkénél is mindkét végen 5mm elegendő.
2. a fölszabott, csiszolt, zsírtalanított 5mm vastag tölgylemezekből a formára lamináltam a darabokat. Először a belső orrtőke készül el. A külső orrtőkét közvetlenül a már elkészült belső orrtőkére laminálom, elválasztó réteggel, hogy különálló alkatrészeket kapjak.
3. majd a formáról levétel
4. a rétegragasztott belső fartőkéhez igazítva elkészítem a külső fartőkét a skeg-gel, ez táblásított anyagból lesz kifűrészelve
5. fölviszem a vonalakat, majd kivágom, illesztem a belső fartőkéhez
6. a terv alapján az elkészült elemekre fölrajzolom az összes fontos vonalat, jelölést, ami majd a palánkozáshoz kell
Gerinc, árboc, vitorlarudak
1. Ezen alkatrészek ragasztásához szükségem volt egy teljesen egyenes hosszú felületre, elkezdtem hát kimunkálni a későbbi építőváz két fő tartóelemét. Ezek végső keresztmetszete 120 x 60. A gépi egyengetés, vastagolás után jön a finom munka a kézi eresztőgyaluval. Előbb egymás mellé szorítva, majd összeforgatva addig gyalulom, amíg tökéletesen egyenesek lesznek.
2. az árbocot, rudakat ezekre az egyenes gerendákra szorítva laminálom
3. a nyers darabon csapózsinórral bejelölöm a majdani rúd középvonalát, és felviszem a keresztmetszeti értékeket
4. elkezdem karcsúsítani, vagyis mindkét vége felé sudarlósra alakítani, előbb kézi gyalugéppel, majd kézigyaluval, két szemközti oldalon, majd a másik kettőn
5. nyolcszögre alakítás: ehhez el kell készíteni a képen látható célszerszámot, amellyel az árboc sudarlóssága mentén is pontosan osztunk
6. ha megvan a nyolcszög, kezdhetjük a gömbölyítést eresztő, simító és hántológyaluval, majd csiszolás, felületkezelés. Én a vörösfenyő rudakat csak olajjal kezeltem.
A kész rudazat: fontos, hogy a rudak végső keresztmetszetükben milliméter-pontossággal kövessék a terv adatait, ez nagyban befolyásolja a rudak görbülését, és ez által a vitorla helyes öblösségét. Szakértők szerint az árboc, és vitorlarudak gondos keresztmetszeti tervezése minősíti az adott hajótervet. Erre állítólag nem minden tervező fordít kellő gondot.
Evezők
Sikerült vásárolnom 2 pár régi gig-evezőt. Békebeli, üreges építésű, míves darabok. Javítani kellett, kurtítani, lapátot karcsúsítani. Csiszoltam, lakkoztam, bőrbevonatot kaptak.
7. a belső gerincet is a gerendán ragasztom, majd felsőmaróval kialakítom a svertrést
Építőváz: az építőváznak a lehető legpontosabbnak kell lennie!!!
1. a fő hosszanti tartóelemek (gerendák) már megvannak, elkészítem a keresztmerevítőket is
2. az 1:1 tervről átviszem az építőbordák rajzait rétegelt lemezre, MDF-re, vagy ami van.
Milliméteres pontosság!
3. Elkezdem fölállítani a vázat: átlózással derékszögbe állítom, átlós merevítőkkel rögzítem, vízszintezem, padlóhoz rögzítem. A középvonalat egy kifeszített drót adja, ehhez igazítom az építőbordák középvonalát. Az építőbordákat függőbe állítom, kimerevítem. Még egyszer ellenőrzőm a középvonalat, fönt a gerinc vonalában is.
4. Ha minden passzol, lehet beépíteni az orr-és fartőkét, valamint a gerincet. A terv alapján „lecsapok” az orr és fartőkéből ott, ahol majd a gerinccel találkoznak.
5. Beillesztem a helyére
Orr és fartőke bent van
6. A gerinc végeit a terv szerint elkarcsúsítom, majd a helyére próbálom
7. Ragasztom
8. A gerinc végeit a belső orr és fartőke ívéhez gyalulom, igazítom, a külső orrtőkét szárazon ráhelyezve ellenőrzöm az ívet.
9. Kényes művelet következik, a gerincet, orr és fartőkét előkészítjük a palánkozáshoz, vagyis a hajó vonalaihoz gyaluljuk. Fontos a pontosság, hogy a palánkok ragasztási felületei a lehető legjobban illeszkedjenek. Ehhez a palánk vastagságával megegyező vastagságú lécet szegezünk az építőbordákra a hajó teljes hosszában. Erre és a gerincre fektetett lécdarabbal ellenőrizzük mindig a helyes szöget.
Az orr és fartőkénél hasonlóan járunk el.
Ha minden kész, jöhet a palánkozás.
Palánkozás
Minden egyes palánkhoz sablont kell készíteni, pontosabban páronként egyet és az átforgatva mindkét oldalon használjuk. A fenéklemezzel, vagyis egyes palánkkal kezdünk. A következő palánkpár sablonját csak az első palánkpár fölragasztása után lehet elkészíteni, majd meglátjuk, miért. A sablont 4mm rétegelt lemezből készítettem. A ráhagyással szabott lemezt apró szeggel fölszegeztem az építővázra, az építőbordákról átvittem a jelöléseket, majd levettem és a földön hosszú, rugalmas fenyőléccel megrajzoltam a kontúrokat. Kivágtam, a széleket pontosra gyalultam, majd a kész sablont visszaszegeztem a hajóra ellenőrzés végett.
Ha pontos, lehet szabni az anyagot.
A palánkok anyagát egész táblában toldottam, mivel az első két palánkpárt így teljes hosszukban ki tudtam szabni további toldás nélkül. Ráadásul így tűnt a leggazdaságosabbnak a szabás. A második két párba majd be kell még toldanom egy-egy darabot.
Rétegelt lemez toldása:
A lemezeket 1:10 arányú ferde átlapolással toldjuk. Az élek kiképzésére sok módszer van. Kézi gyaluval, kézi gyalugéppel (a neten kapható ehhez segédeszköz), szalagcsiszolóval. Én időmegtakarítás végett a táblákat ferdített szélekkel rendeltem, tehát készen a toldásra. Az utolsó két palánkpár toldását pedig kézigyaluval munkáltam ki. Meg lehet csinálni ugyanolyan pontosra, mint a gyári, csak éppen vért izzad az ember.
Elkel a segítség…
A ragasztás
A felületeket átkenjük epoxival, ám látni fogjuk, hogy minden második csík,- a „bütüfelületek”- hamar elszívják a gyantát. Addig kenjük újra, amíg a teljes felület percek múlva is csillog, tehát telítődött gyantával. Most finom faporral, a csiszológép porzsákjából, kakaóvaj és méz közötti állagú gyantát keverünk, és fölvisszük a ragasztási felületre. Lehet szorítani!
A kiindulási anyagom tehát 2 db. 490 x 160 cm tábla volt
A táblákat egymásra fektetve, párosával szabtam (ez már a második palánkpár szabása volt).
A kiszabott palánkpár kontúrjait egymáshoz szorítva, egy menetben munkálom meg.
Az éleket hibátlanra munkálom, majd jöhet a száraz próba a hajón. Kifúrom az ideiglenes rögzítőcsavarok helyét a palánkokon, illetve orr- és fartőkén. Ha talál, R-5 mm gömbölyítőmaróval leveszem azt az élet, amelyik majd kívül látható lesz, majd az egészet átcsiszolom 120-as papírral.
Palánkok ragasztása
A palánkok rögzítéséhez a tervező által javasolt zseniálisan egyszerű segédeszközöket kell elkészíteni. Én kb. 60 darabot csináltam, de elkelt volna még 10. Jó, ha legalább 16 mm-es rétegeltből készítjük, különböző méretekben, a palánkszélességeknek megfelelően. A rés szélessége 2 x a palánkvastagság.
A ragasztás mikéntje megegyezik a palánktoldásnál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a tölgyfát 40-es csiszolóvászonnal keresztirányban felérdesítjük, különben nem biztos, hogy kielégítő ragasztási szilárdságot érünk el.
Az orrnál és a farnál a fenéklemezek ráhajlítása az építőbordákra bizony gondot okozott. A 10 mm-es lemez rendkívül erős, a karcsú orrformára teljes súllyal ránehezedve sem tudtam ráhajlítani. Így a száraz-próbáknál és a ragasztásnál is állandóan zsonglőrködni kellett a csavarszorítókkal, ami nagyon macerás és időrabló, főleg, ha egyedül csinálja az ember.
A fenti képen látható, hogy a palánk nem simul rá tökéletesen az első és ugyanúgy az utolsó építőbordára sem, néhány mm eltérés van. Erre az esetre a tervező azt javasolja, hogy ne erőltessük a palánkot a bordára, hanem engedjük a maga természetes lefutásában fölfeküdni.
Egyáltalán az egész hajóépítés során mindig mindent szemmel ellenőrizzünk minden lehetséges látószögből, és a természetes, szép vonalakra koncentráljunk.
A hajótest alá bújva a kifolyt fölösleges gyantát el kell távolítani. Ezt akkor a legcélszerűbb, amikor a gyanta már szilárd, de még képlékeny.
Ha a ragasztó megkötött, jöhet a palánk peremén az átfedési felület kidolgozása. Ehhez megint segédeszközt készítünk.
Az építőbordákra segédlécet szegezünk, a fölragasztott palánk szélén párhuzamvonóval fölrajzoljuk a 20 mm átfedési sávot, majd a megfelelő szögben legyaluljuk.
Ezután az orrnál és a farnál kialakítjuk a falcot, amibe a következő palánk belesimul.
A falcot is a helyes szögbe igazítjuk.
Most lehet elkészíteni a következő palánkpár sablonját, aztán a folyamat ismétlődik
Ahogy fönt volt a második palánkpár, elkezdtem legyalulni a palánkokat a gerinc és a tőkék mentén, hogy ez is haladjon, illetve már próbálgatom az első külső orrtőkét, hogy hogyan illeszkedik (kitűnően).
Ha minden palánk fönt van, jöhet a külső orr és fartőke illetve a külső gerinc illesztése
Ideiglenesen rögzítem az orrtőkét, majd hozzáillesztem a gerinc elülső darabjához. A gerinc amúgy 3 darabból áll.
A hátsó fartőke-szkeg együttes illesztése
Ezzel egy időben elkészítem az uszonyszekrény két oldalán futó gerincelemeket és azokat is a helyükre illesztem
hátul és elől
Beragasztva és készre munkálva:
Megvan az összes palánk, orrtőke, fartőke, gerinc, kapott egy epoxi bevonatot, amit le is csiszoltam.
A dörzsléc szerelése
Ezen a hajón a perem palánkon belül 1 merevítőlécből, palánkon kívül 2 egymásra laminált dörzslécből áll -6 darab kb 6m hosszú tölgylécet toldottam, egyenként 4-5 darabból.
Ez éppen egy vörösfenyő léc toldása (fent, jobbra), de a lényeg az ugyanaz
Szárazon fölraktam, az orr és fartőkénél sáskaláb és véső segítségével illesztettem - elől, hátul, ragasztás után; a lécet illesztés után a külső oldalán maróval legömbölyítettem
Csiszolás, külső lakkozás
Az epoxit 240-essel, majd 320-assal csiszoltam, erre jött az első lakkréteg. Igazából kellett volna még egy réteg epoxi, vagy színtelen pórustömítő és azt fölcsiszolni 400-ig. Így kevesebb lakkréteggel értem volna el jó eredményt. Réteg-réteg után, közte csiszolás 320-assal. Eleinte 6 réteget terveztem, miután a lakk útmutatója 2-5 réteget ad meg. A tervező módszere, hogy 6 réteggel vízre teszi a hajót, majd az első szezon után kap még vagy 2 réteget. Nálam végül is 8 lett.
Ha kész a lakkozás, le lehet venni a hajót az építőformáról
A belső peremlécek szerelése:
Orr és a far erősítése
Talán a legnehezebb illesztési munka volt. A két darab elkészítése és száraz beillesztése kb. 9 munkaórát vett igénybe.
Uszonyszekrény
Fenékbordák és az uszonyszekrény beillesztése
A terv 1:1 keresztmetszeti rajzain (építőbordák) föl vannak tüntetve a fenékbordák körvonalai is. Erről sablonokat készítettem, majd tölgydeszkából kivágtam és amennyire lehetett, előmunkáltam őket. Ezek is még a hajótest előtt készültek el, most a kész darabokat elővettem, és szárazon a helyükre illesztettem őket.
Evezővilla tartók:
Padok tartóinak a beillesztése
A belső tisztogatás, csiszolás megvolt, minden belső elem száraz illesztése megtörtént, megkapta az epoxibevonatot. Következik a csiszolás, majd sorra az elemek beragasztása.
Merevítő könyökök elkészítése és beillesztése következik
Padlózat
Először elkészítjük a padlódeszkákat illetve a rögzítő forgógombokat, alátéteket, ütközőket, stb, ahogyan a terv kéri, majd mérések alapján beszereljük őket. Igény szerint oldalsó üléseket is készíthetünk, azokat is beszereljük.
Mindenféle fa alkatrész…
Minden veret a helyére kerül, beállítjuk az árbocot, fölszereljük a kötélzetet, egyszóval főpróbát tartunk.
Ha minden passzol, szétszerelés, következik a belső lakkozás. Ha az üléseket, rögzítő-könyököket, mindent beragasztunk, akkor nagyban megnehezítjük a dolgunkat a rengeteg zug, hajlat, sarok csiszolásakor a lakkozás során. Ezért én úgy okoskodtam, hogy amit lehet, csavarozok, így lakkozás előtt újra kiszerelve az elemeket, szinte üres hajóbelsőt kell lakkoznom, ami lényegesen egyszerűbb, illetve ha egyszer sérülés miatt egyik-másik elem cserére szorul, ez is egyszerűbb, mintha ragasztva lennének.
Ha kész a belső lakkozás, illetve külön minden alkatrész lakkozása, össze lehet szerelni.
A kötélzetről, tartozékokról a terv csak tájékoztató jellegű adatokat ad, több infót a tervező hajóépítő könyvéből kaphatunk (lásd: szakirodalom).
Összegzés
Munkaidő: 500 munkaóra, ami nettó munkaidőt jelent, majdnem percnyi pontossággal mérve. Ebbe nem tartozik bele a beszerzés, gondolkodás, fejvakarás, informálódás, műhelytakarítás, átszervezés, vagyis az a sok minden, ami egy csomó időt fölemészt. Az építés nagyjából 1 évet vett igénybe.
Költségek: a vitorlázásra kész, fölszerelt hajó kb. egymillió forintba került. Ehhez még hozzáadódik a takaróponyva, sójakocsi, utánfutó.
Megérte? IGEN!!! Semmihez nem hasonlítható, életre szóló élmény a saját építésű hajó.
Néhány fotó az első útról:
László írta a vízre tételről: "Megvolt a próbaút. Egy profi vitorlás ismerősöm jött el kipróbálni, a képeken ő látható. ... A hajó hibátlanul működött, kivéve, hogy a svertfelhúzó kötelet túl rövidre vágtam. Az előjelzés szerint 10 kmh körűli szél kellett volna legyen, szerintem ennél jóval erősebb volt. Az ismerős szerint nagyon jól megy, kissé lomhán vált csapást. Jó élesen lehet menni vele, alig érzékelt különbséget más, bermuda vitorlás hajókhoz képest."